Blog Turismo Serón

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Espacio natural, sabor propio

Espacios

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PINO SALGAREÑO

Pinus nigra

El pino salgareño (pinus nigra) es también conocido como pino laricio y pino negral, aunque este nombre lo comparte con otras especies como el pinus pinaster.

Es un árbol de gran tamaño, que alcanza de 20 a 55 m de alto. La corteza va de gris a marrón amarillento y se presenta dividida en finas placas, cada vez más agrietadas con la edad. Las acículas están agrupadas dos a dos, verde oscuro, y de 8 a 20 centímetros de largo. La piñas maduras son de 5 a 10 centímetros de largo con hojas redondeadas; maduran de verde a amarillo pálido 18 meses después de la polinización, el viento dispersa las semillas con alas cuando las piñas se abren de diciembre a abril. La madurez sexual se alcanza en 15 a 40 años; las cosechas grandes de la semilla se producen en intervalos de 2 a 5 años. Su crecimiento es moderadamente rápido (30-70 cm/año) y tiene generalmente una forma cónica redondeada, llegando a ser irregular con la edad. Es un árbol muy longevo, llegando alcanzar algunos ejemplares los cerca de 1000 años (e incluso uno, cerca de 1050 años), como ocurre con algunos pinos salgareños de Puertollano en la Sierra de Quesada (Jaén), que son unos de los pinos más viejos de España, y puede que los más viejos de su variedad en el mundo.

Las principales poblaciones españolas se encuentran en Pirineos y Prepirineo, Cordillera Costera Catalana, Sistema Ibérico, en especial Serranía de Cuenca y Maestrazgo. En el Sistema Central en el Valle de Iruelas en la Sierra de Gredos occidental, donde recibe el nombre de pino cascalvo.  Y en las cordilleras béticas: Macizo de Segura-Cazorla, Sierra Mágina, Sierra de Baza, Sierra Nevada y Sierra de Los Filabres, concretamente en Serón y Bacares.  En estas últimas localizaciones, salpicados entre las repoblaciones de pino laricio efectuadas, existe un conjunto de árboles que están catalogados como los Pinos Laricios autóctonos más al sur y al este de Europa.

El pinus nigra crece  en España entre los 800 y los 2000 m de altitud, si bien en otras zonas de su territorio de distribución puede llegar a altitudes próximas al nivel del mar. Muy resistente, el pino salgareño soporta condiciones de suelo y clima muy desfavorable, sequías prolongadas y a  bajas temperaturas en invierno, por lo que es muy apreciado para repoblar. También muy apreciado como planta ornamental  pues también soporta magníficamente las atmósferas  contaminadas.

Su principal aprovechamiento es debido a su madera, considerándose las de la Serranía de Cuenca y Sierras de Cazorla y Segura como la mejor de los pino españoles, ya que es bastante dura y resistente a la putrefacción y relativamente fácil de trabajar, por lo que se usa para la contrucción, en la fabricación de barcos, etc.

 

AGOSTO 2008

admin 12 enero, 2016 Leave A Comment Permalink

CHOPO DEL POZO DE LA NIEVE

En esta nueva edición de nuestra revista, aportamos la fotografía de otro de nuestros árboles más emblemáticos, que por error no se incluyó en el número anterior.

Hablamos de un extraordinario Chopo ubicado en  el Paraje del Pozo de la Nieve, ejemplar que encontramos en relativamente buen estado de conservación a pesar de su edad y de que una de sus ramas se ha quebrado, probablemente debido a alguna de las últimas grandes nevadas. La singularidad de este chopo viene dada por  diversos motivos. Lo más evidente para los profanos es su gran porte, su tronco tiene alrededor de 5 metros de perímetro. Pero sobretodo porque tiene porte de frondosa, cosa poco habitual en esta especie. Seguramente cuando era pequeño la nieve rompió la yema guía y esto ocasionó que las ramas secundarias se convirtieran en principales, creando este raro espécimen. Una persona conocedora de la flora en general, se dará cuenta al instante que éste Populus ssp está ubicado muy al límite de su hábitat natural, que son las riberas y los cauces de los ríos. Es rarísimo encontrar Chopos a estas altitudes. Esta especie de hoja caduca, teniendo un buen aprovisionamiento de agua, soporta bien el frío pero es muy sensible a las nevadas.

Son árboles bastante cultivados por su madera, que es ligera, fibrosa y resistente. Se utiliza fundamentalmente para elaborar pasta de papel, cerillas y cajas de embalaje. Por su rápido crecimiento son los árboles más adecuados para producir biocombustibles. Son muy interesantes las investigaciones que se están realizando para conseguir variedades que produzcan copas más estrechas. Ello permitiría la plantación  muy compacta de los mismos para la obtención de muchos troncos a partir de los cuales se puede extraer la celulosa que se convertiría en azúcares con el que se confeccionaría etanol, que es un alcohol producido a partir de productos agrícolas

El etanol es llamado el combustible verde ecológico. En Brasil se añade etanol a la gasolina para bajar la importación de petróleo, dando lugar a la alconafta. Este país es uno de los principales productores con 15 mil millones de litros anuales. Con esto reducen un 40 % de sus importaciones de crudo. Esta última aplicación se extiende también cada vez más en otros países para cumplir con el protocolo de Kyoto. Estudios del Departamento de Energía de USA dicen que el uso en automóviles reduce la producción de gases de invernadero en un 85%.

Utilizado como combustible, es una fuente de energía ecológica que va ganando adeptos cada año en todo el mundo, sobre todo ante el fin cada vez más cercano del petróleo o el gas natural.

Según sus defensores, las ventajas medioambientales y económicas de este combustible renovable son evidentes, puesto que reduce la dependencia de los combustibles fósiles; mejora la combustión del motor, pudiéndose utilizar teóricamente en todos los vehículos; es fácil de producir y almacenar; y disminuye la contaminación ambiental.

España es el primer productor de bioetanol en la Unión Europea y el tercero en consumo, por detrás de Suecia y Alemania. De hecho, los coches españoles llevan ya una pequeña cantidad de bioetanol (4-5% de la mezcla). La empresa sevillana Avengoa se encuentra presente en 38 países y es la primera productora de bioetanol en Europa.

 

 

MAITE ACOSTA CHITO

ABRIL 2012

admin 12 enero, 2016 Leave A Comment Permalink

EL RÍO ALMANZORA

En esta estación hemos pensado que uno de nuestros rincones mas bonitos de pasear es nuestro Río Almanzora. Como podéis apreciar en la foto, en él podemos encontrar infinidad de especies que el otoño viste de colores ocres que nos hace disfrutar cada paso que damos. Esta vez hemos recorrido un pequeño tramo cercano a la Barriada de La Isla y hemos encontrado algunos grandes álamos, dignos de esta sección, además de almeces, morales, álamos blancos y tarays. No podían faltar las cañas y zarzas. Como dato interesante observamos que en los alrededores hay pinos piñoneros autóctonos, especie poco habitual en nuestro término municipal.

El río Almanzora nace a 1.972 metros de altitud a unos 12 km de la población de Alcóntar y tiene su desembocadura en el mar Mediterráneo, en el municipio de Villaricos. Tiene una extensión de 90 kilómetros, siendo el mas largo de la provincia de Almería. Su cuenca ocupa 2.611 km2.

El río Almanzora fue una zona de paso tradicional utilizada por diversas culturas hacia el interior de Andalucía. El Valle del Almanzora es la ruta más antigua que se conoce que unía el Mediterráneo con el valle del Guadalquivir y, justo en la desembocadura de la Rambla del Saliente, se dividía en dos caminos diferentes, uno para llegar a Baza (Baria), siguiendo el cauce del río Almanzora, y el otro subiendo por la rambla de Albox en dirección a Oria. Hay que tener en cuenta  que el río Almanzora ha sido desde siempre zona fronteriza entre la Bética y la Tarraconense en la época romana, fue límite del Ducado de Aroriora en tiempos visigodos y durante La Reconquista fue frontera entre el reino de Granada y el de Valencia, Murcia y Castilla (s. XIII, XIV y XV).

El actual nombre del río lo toma de la población almeriense Al-mansura, actual Almanzora. En el periodo romano era llamado Surbo, derivación de flumen superbum o río soberbio, por sus terribles crecidas. Los árabes lo llamaron Almansur el victorioso. Durante su historia son famosas las destructivas avenidas de este río. Documentadas en el archivo histórico de la Iglesia de San Sebastián de Olula del Río (s. XVI al XIX), diez grandes riadas entre los años 1.580 y 1.891. “La de  1880, “La más sonada catastrófica”. Al pasar por Cuevas del Almanzora el Río llevaba más de 10.000 metros cúbicos por segundo. Esta tormenta se desató entre Tíjola y Serón entre las 6 y las 9′ 30 y sólo tardó en llegar a Cuevas 2 horas. En su recorrido arrastró 52 cadáveres, su magnitud fue tal que hasta Olula llegó de Madrid el Ministro Canalejas”. La última gran riada fue en octubre de 1973.

Al río Almanzora vierten sus aguas 30 torrentes y ramblas. Sus afluentes principales por el sur son: Arroyo Albanchez, Río Bacares, Río de Las Herrerías, Río Bolonor, Río de Alcontar. Por el norte: Rambla de Albox, Río del Ramil, Rambla de La Jauca, Rambla de Higueral, Rambla de Lúcar y Río Tíjola.

Desde el punto de vista hidrográfico, el río Almanzora  es uno de los ríos de mayor pendiente media de la península. Desde su cabecera hasta Santa Bárbara la trayectoria es casi rectilínea. La red está formada por cauces o cursos que normalmente no presentan escorrentía debido a la aridez del clima. Las galerías excavadas en el aluvial y el cuantioso drenaje que producen, provoca que durante el estiaje sean las galerías las que actúen como cauce dejando el río seco, mientras que en invierno el caudal se divide entre el cauce superficial y las galerías. Es de destacar la existencia de reducidos períodos de tiempo en el que se concentran las precipitaciones.

 AGOSTO 2012

Fuente: Recursos Hídricos v Geología Ambiental. Departamento de Geodinámica e IAGM. Universidad de Granada-CSIC 1994. Portal Almanzora.  Almeripedia

admin 24 mayo, 2015 Leave A Comment Permalink

LA MINA JOTA

Las de Serón fueron las últimas minas de hierro en cerrar de la provincia de Almería, y con ellas una larga tradición de actividades de extracción y transporte desde finales del siglo XIX hasta comienzos de la década de 1970. Esto ha permitido que su estado de conservación sea bastante aceptable.

Como ejemplo, la Mina Jota, ubicada bajo el edificio de los talleres en el poblado de Las Menas. Esta mina es singular porque recibía agua del antiguo Caño del Dos pero el agua se perdía dentro de la mina, por lo que sobre el año 2000, la Junta de Andalucía decidió conducir el agua y sacarla por la boca de la mina, realizando, para aprovecharla, una pequeña poza y el puente de madera que se observa en las fotografías. Esa misma agua antes bajaba hasta el puente de hierro pero ahora, antes de llegar, se pierde por alguna grieta. Sin embargo, si te atreves, puedes disfrutar del paisaje y de un baño de agua transparente y congelada en la pocilla existente a escasos metros de la boca de la mina.

Recordamos un poquito de historia: En la zona de Serón y Bacares se implantaron numerosas compañías mineras, extrayéndose en toda la provincia de Almería cerca del millón de toneladas de hierro al año antes de la Primera Guerra Mundial. Ésta paralizó el comercio mundial de minerales y otros factores como el agotamiento de los criaderos y la gran competencia de las explotaciones del norte de África, provocaron el cierre de la mayor parte de las minas almerienses. Sin embargo, en los años 50 se reactivó la producción.

Todas las minas que entonces estaban en producción disponían de aire comprimido en todas sus galerías, ventilación para la limpieza de los humos en las galerías más profundas, un número aproximado de 300 vagonetas, dobles pasos de comunicación, desagües y ventilación natural. Había tres canteras que suministraban piedra para el relleno de galerías en el interior de las minas, este se suministraba a través de chimeneas y vagonetas el objetivo de este trabajo era retacar o rellenar las secciones que ya habían sido explotadas, para preservar la seguridad de la mina, cerrando estas secciones

El transporte del mineral en el interior de la mina se realizaba en los primeros años con vagonetas tiradas por caballerizas, pasando a pequeñas locomotoras diesel posteriormente, con un entramado de vías, galerías, niveles y chimeneas que servían para distribuir y organizar todo el mineral, llegando desde las vías de maniobra en el exterior (Vía Carlos) a la tolva general de Las Menas, de ésta a la tolva de Cabarga San Miguel (Intermedia), y de ésta a la estación de carga Los Canos, vía cable.

En el nivel de Carlos o mina Jota la iluminación era eléctrica, aunque todo el alumbrado que se utilizaba era a base de carburo de calcio. Este se controlaba y se distribuía en las entradas de las minas cuando se iniciaba la jornada laboral.

El trabajo se organizaba por parejas y se trabajaba en relevos de ocho horas a turnos de día y de noche con una actividad continua. Esto generó otros trabajos en el exterior, de apoyo, que eran necesarios para todo el mantenimiento del coto minero. Para este cometido estaban los talleres, que con sus respectivos obreros y máquinas eran necesarios para gestionar todos los trabajos, arreglos y averías que pudieran surgir y mantener las instalaciones de una gran explotación minera.

Las personas mayores que conocieron de alguna manera los principios de la vida laboral de las minas nos describen un cuadro triste respecto a las condiciones humanas en que se movían los trabajadores, impensables para los esquemas sociales de hoy.

En los primeros años de explotación los trabajadores hacían desplazamientos de 10 a 12 Km. por caminos de Sierra para llegar al punto de trabajo, alimentación insuficiente, calzado de esparteras y ropas de deficiente calidad para hacer frente a las bajas temperaturas que se sufrían en el invierno y a la humedad en el interior de las minas, estaba causado por una nula protección legal y social.

Las grandes explotaciones de las compañías extranjeras, que dan trabajo a centenares de obreros, crean las condiciones para la aparición de organizaciones obreras, que no llegarán a ser tan potentes como las de otros distritos mineros andaluces. Pero se logró sensiblemente mejorar y humanizar las condiciones de los trabajadores con la construcción de viviendas, extinguiéndose las chabolas y barracas con la entrada en servicio de la residencia Santa Bárbara.

Según menciona Reche Sánchez, M. “Una conquista de trascendencia fue la reducción de la jornada laboral de diez horas a ocho, por un decreto del tres de Abril de 1919”

Las minas dejan de explotarse definitivamente en 1968. Las Menas quedó totalmente despoblado  y Serón pasó a tener en 1980 la mitad de la población de la que disponía en 1968.

La pervivencia de la minería de Serón y Bacares por un período tan prolongado se explica por su proximidad a la línea férrea de Lorca a Baza y Águilas, que permitía dar una salida rápida y barata al mineral de hierro a través del Embarcadero de El Hornico, en Águilas.

 

MAITE ACOSTA CHITO

AGOSTO 2014

Fuente: Memoria de Las Menas (http://www.guillenderohan.com/ACCESITGRII/lasmenas-memoria.htm )

 

admin 24 mayo, 2015 Leave A Comment Permalink

LA PIEDRA DE LA VIEJA

Buscaba, como siempre, un lugar con un poquito de magia, cargado de historia, rodeado de esa naturaleza tan particular y atractiva que tenemos la suerte de disfrutar en nuestro entorno. Hay tantos lugares, tantos rincones con esos tintes especiales en nuestro término municipal que, francamente,  es difícil decidirse. Y alguien me habló de un lugar cercano al pueblo pero significativo y con verdadero encanto: La Piedra de la Vieja. Que nombre tan raro, qué será eso, pensé. La excursión merece la pena, os lo aseguro.

Desde el Reconco nos dirigimos hacia la antigua escuela de la barriada. De ella apenas quedan cuatro piedras desperdigadas y semienterradas, ya que se demolió cuando se hizo la nueva carretera. Subimos por esas lomas por una vereilla casi borrada ya que llevaba antiguamente a la barriada de Los Chancos. Nos vamos desviando un poco al encuentro del conjunto de rocas que destacan bastante más arriba. Hay que llevar calzado adecuado y tener cuidado pues la pendiente es acusada y la vereda aparece y desaparece. Las vistas de Serón y del Valle desde esas lomas son verdaderamente magníficas y conforme vamos ascendiendo se vuelven mejores, así que la cámara de fotos (o el móvil de última generación) es imprescindible.

Desde su base la roca es impresionante pero desde ahí no podemos descubrir la razón de su extraño nombre: La Piedra de la Vieja. Nos alejamos un poco para tener perspectiva y la vamos rodeando hasta al fin descubrir la silueta. Apreciamos nítidamente la nariz, la boca, los mofletes y hasta las pestañas de una señora que nos recuerda a las esculturas de Botero, o sea, un cuerpo magnífico pero redondo. Ha merecido la pena la ascensión.

Continuamos nuestro itinerario en dirección a la antigua barriada de Los Chancos, hace tiempo ya deshabitada. Desde allí tenemos una vista preciosa de Serón y  a nuestra izquierda se alza imponente la Risca de la Virgen de la Cabeza. Esta pared está equipada con algunas vías de escalada, cuestión que puede interesar a los deportistas de esta modalidad.

Tomamos una vereda a pie de pared y sobre el barranco que nos va llevando hacia la barriada de los Cahetes, no sin antes darnos una perspectiva frontal de la barriada de Los Chancos, un lugar agradable, soleado, con sus casas de piedra y con los típicos bancales aterrazados. Muy bonito.

Continuamos hasta la barriada de los Cahetes y de vuelta a la del Reconco. El paseo apenas nos ha llevado un par de horas, parándonos, eso sí, cada pocos minutos a contemplar el paisaje, a hacer fotos, a charlar sobre la vegetación, a escuchar una u otra anécdota del lugar, a … mil cosas!

Me ha sorprendido sobretodo que, después de vivir en Serón tantos años hasta ahora no hubiera oído hablar de esta piedra especial.

Gracias a nuestros grandes amigos Pepe y a María por descubrirnos este lugar tan significativo y especial y hacernos de guías improvisados. Así da gusto.

 

MAITE ACOSTA CHITO

ABRIL 2014

admin 24 mayo, 2015 Leave A Comment Permalink